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<올드렌즈와 디지털카메라의 이종결합 I> 수동 초점 (Manual Focusing) - 수동 렌즈로 초점 맞추기 / Using old lenses on digital cameras & MF focusing 본문

사진과 카메라 이야기/디지털 카메라와 수동 올드렌즈의 이종 장착

<올드렌즈와 디지털카메라의 이종결합 I> 수동 초점 (Manual Focusing) - 수동 렌즈로 초점 맞추기 / Using old lenses on digital cameras & MF focusing

잉여로운 삶을 사는 산들 산들 2016.04.10 23:31

 이번에 포스팅하고자 하는 내용은 아주 기본적이고 너무도 뻔한 내용이다. 이는 수동 초점 카메라나 수동(MF) 렌즈를 처음 경험하시는 분들을 위한 내용이므로 이미 사용에 익숙한 분들에겐 '뜯고 맛보고'할 내용이 없다. 그리고 처음 접하시는 분들도 너무도 식상하고 뻔한 내용에 지루할 수 있음은 먼저 밝혀둔다. 


 근래 수동 초점 렌즈(MF lens)를 사용한 사진찍기에 무척 만족하고 있다. 결정적 순간을 위한, 찰라와 상반대는 수동 초점으로 인한 기다림 미학! 사진 촬영 과정과 행위 자체도 흥겹고, 오래된, 하지만 여전히 제 기능을 온전히 수행하는 개성있는 올드 렌즈를 직접 보고, 만지고, 느끼는 것 또한 즐겁다. 구형 수동 렌즈에 흠뻑 빠져버린 이유와 원인을 찾는 사유의 과정 또한 무척 재미있고 개인적으로 의미있는 일이라 시간을 들여 곰곰히 생각해 볼테지만, 순간 떠오르는 주된 이유는 '최신이나 신상(새로운 상품)에 대한 피로와 아날로그 감성에 대한 향수'가 아닐까 싶다. 하지만 엄연히 이런 한두가지의 원인이 존재하는 것은 아닐테다. 여러가지 감정과 감성, 좋고 싫음의 복합적으로 중첩된 원인인 듯하고, 이런 복합은 적당한 선에서의 절충, 하이브리드화?가 이루어 지는 지점이 존재하는 것 같다. 수동 초점 렌즈를 사용하지만, 카메라는 최신의 디지털 카메라를 사용하는 등의 그런 어중간한 절충 말이다. 온전하게 옛 것으로만 사용한다면 그건 또 수구나 옛것에 매몰된 향수팔이, 또는 구시대 유물의 답습처럼 느껴지는, 그런 곤란한 지점들이 있다. 하여튼 그 이유가 무엇이든 즐길 수 있을 때 최대한 그 아름다움과 즐거움을 탐닉해 볼 생각이다. 언제가는 시들해져 지금의 마음도 변할테니, 지금 이 순간을 오롯이 즐기기위해 수동 렌즈의 손맛과 사진찍는 즐거움에 열중해 보고 싶다.


 수동 초점에 친숙하지 않은 사용자에게 초점 맞추기는 큰 불편이다. 누구나 수동초점에 익숙해지기위해서는 약간의 불편을 감내할 수 있는 여유와 적응 기간이 필요한 듯하다. 일천한 경험이지만 수동 초점 팁(Tip)을 정리하고, 메뉴얼 포커싱에 대해 기초적인 부분에대해 수다를 떨어보자.


 먼저 수동 초점 조정은 시각에 전적으로 의지하는 방식이므로 시각적 능력이 일정 이상 전제되어야 한다. 시력이 많이 나쁜 경우에는 뷰파이더에서 시도조절이 가능한 제품을 선택하거나 시도 보정 렌즈(Diopter correction lens) 일명 디옵터 아이피스를 사용할 수 있고, 뷰파인더의 상을 확대시켜주는 뷰파인더 접안 확대경 등의 보조제품을 사용할 수도 있겠다. 하지만 최근의 디지털 카메라에서 초점 확대기능 또는 지정 부분 확대, 그리고 피킹 기능 등을 이용하여 수동초점의 정확도를 높일 수 있다. 또한 피사체의 초점이 맞았을 경우 비프 확인음 등의 지원을 받을 수 있는 제품도 있다. 현재도 예전만 못한 시력에 간혹 어려움을 겪기도 하지만, MF 어시스트 기능(피크)을 적적히 활용하여 적잖은 도움을 받기도 한다.


 본격적인 수동 초점에 들어가기 앞서 SLR 필름 카메라의 수동 초점 맞추기는 원리 즉, 기존 필름카메라에 적용되었던 뷰파인더 내부의 스크린 방식에 대해 알아보자. 스크린은 크게 Mat방식 Macro방식, 그리고 가장 잘 알려진 Split 방식이 있다. Mat 방식은 중앙부 및 전체적으로 상이 뚜렷할 때 초점이 맞은 것이며, Macro 방식은 두개의 크기가 다른 동심원이 뷰파이더 중심에 있고 큰 원의 상보다 내부의 작은 원 상이 뚜렷하게 보일 때 초점이 맞은 상태이다. Sprit 방식은 초점이동을 통해 뷰파인더 중심부의 사선으로 나누어진 상이 하나로 일치하도록 맞추고 이 때가 정초점이 되는 방식으로 시인성이 가장 좋다.(초점 맞추는 중앙부의 시인성을 높히기 위하여 중앙부 중심 일정 크기의 원형 범위로 상을 모자이크처럼 보이게 한다) 위 방식을 중첩 사용하여 초점 확인이 더 용이하도록 개선한 카메라들이 많다. 라이카나 기타 RF 카메라의 경우, 이중상 합치의 포커싱 방식을 취하고 있다. 이는 삼각측정을 기반으로한 거리계 연동식 포커싱 방식인데 정확도가 매우 우수한 방식으로 SLR 포커싱 방식과 함께 대표적인 광학식 포커싱 방식으로 꼽힌다.


Split image rangefinder





 일반적인 수동 초점 맞추는 방법은 피사체를 중심으로 근거리-원거리, 초과의 경우 다시 원거리-근거리 이런 방식을 수차례 교차 되풀이하여 오초점 편차를 줄여 정확한 초점을 잡는 방식이다. 이 방식은 비교적 정확한 수동 초점을 맞출 수 있지만, 시간이 많이 걸리고, 정적인 피사체 등에 잘 맞는 방식이다. 좀 더 빠른 수동초점을 위해서는 먼저 피사체와 카메라의 위치까지의 거리를 대충 가늠하고 그 거리에 맞는 초점거리를 렌즈의 초점거리 표시에 맞춘다. 이 때 좀 더 가깝거나 먼 거리 한쪽을 확실하게 선택하는 것이 좋다. 즉, 피사체와의 카메라 위치까지의 거리가 2m 정도라면 수동렌즈 초점거리 표시계의 수치를 1.5m에 맞추고 근거리에서 원거리로 수동초점을 이동하며 한번에 초점을 맞추는 방법이다. 그리고 아래에 기술하는 Zone Focusing을 통하여 비교적 넓은 포커싱 존을 확보하고 있다면 보다 빠르고 수월하게 초점을 맞춰 촬영이 가능하다.


 앞에서 렌즈에 있는 초점(이 맞는) 거리 표시 정보 확인을 통한 방법을 알아보았으니 좀 더 다양한 정보까지 이용해보자. 보통 수동초점 렌즈의 거리표시 정보 표시 창 근처에는 각 조리개별 피사체의 심도에 관한 정보를 같이 표시하고 있다. 이 정보를 이용하면 초점조절에 있어 관용도(초점이 맞는 범위)를 어느 정도 예측할 수 있으므로 적잖은 도움이 된다.  피사계 심도에 의해 초점이 맞는 영역을 존 포커싱(zone Focusing)이라고 한다. 용어야 어떻든 그 일정 거리 범위내에서는 무조건 초점이 많는 영역이 존재한다는 것이다. 그리고 조리개를 조여 줄 수 이 범위는 넓어진다. 따라서 이를 잘 활용하면 움직이는 물체나 인물 등도 수동 초점으로 정확한 초점 잡기가 어느정도 가능하다. 용어 정리가 목적이 아니므로 조금 생소하고 미흡한 용어는 개별적 검색을 통해 확인해 보자.


피사계 심도에 대하여 잘 정리된 듯해서 가져온 자료다. 출처>http://www.lucis.co.kr/webzine/200806/con03_2.asp





 피사계 심도 정보를 구체적으로 확인하고 적용해 보자. 거리 표시 인덱스의 앙측으로 각각 조리개 값과 이에 따른 심도를 폭으로 알려준다. 양쪽의 지점에 표시된 인덱스 위치에 정위치하는 초점 거리 수치를 확인한다. 아래 샘플 이미지에 나와 있는 정보 확인을 통해 대략적인 존 포커싱 범위를 확인해 보자. 즐겨 사용하는 렌즈의 피사계 심도는 조리개별 거리별로 어느 정도 파악해 두면 도움이 된다. 가장 선호하고 잘 사용하는 피사체 거리가 존재할 것이며 피사체와 대략적인 거리, 조리개값만 확인하면 초점이 맞는 범위를 예상할 수 있고 뷰파인더나 후면 화면액정의 확인없이도 초점 거리 내의 피사체에 빠르고 즉각적인 촬영이 가능함을 의미한다.(이 경우 촬영모드는 A모드를 선택하면 측광이 자동으로 이루어지도록하면 도움이 된다. 그리고 셔트 스피드가 너무 떨어지지 않도록 주의한다.)



FUJIFILM | X-Pro1 | Manual | 1/60sec | ISO-400


FUJIFILM | X-Pro1 | Manual | 1/60sec | ISO-320


FUJIFILM | X-Pro1 | Manual | 1/60sec | ISO-320


FUJIFILM | X-Pro1 | Manual | 1/60sec | ISO-320


 위의 첫번째 이미지에서 Super Takumar 3.5/35mm 렌즈의 조리개 수치는 3.5일 때, 피사체가 1m 전방에 위치한 경우 이 렌즈의 피사체 심도는 0.15m ( 0.95~1.1m 사이가 존 포커스싱 Zone Focusing) 정도이다. 두번째 이미지에서 조리개 8로 조였을 경우 렌즈의 피사체 심도는 0.45m(0.85~1.3m의 존 포커싱)로 증가한다. 세번째 이미지에서 조리개 3.5일 때 피사체가 3m에 위치할 때 피사체 심도는 대략 1.5m(2.5m~4m 사이가 존 포커싱) 정도이고 네번째 이미지에서 조리개 8일 때 피사체 심도는 약 8.2m(1.8~10m 존 포커싱)에 달하는 넓은 범위임을 알 수 있다. 다시 정리하면 조리개를 조일수록 이에 비례해서 초점이 맞는 영역(존 포커싱)은 증가하고, 또한 피사체와의 거리가 증가할 수록 존 포커싱 영역도 비례하여 증가한다. 대상 렌즈는 일반적인 스냅화각으로 자주 사용되는 35mm 화각 단렌즈(Super Takumar 3.5/35mm)이다.


존 포커싱과 피사계 심도를 한단계 심화 시키면 '과초점 거리'를 이용한 촬영도 자연스럽게 시도해 볼 수 있다. 하지만 과초점 거리는 편리한 포커싱 장점 만큼이나 단점으로 회절현상(빛의 파동성으로 인하여 작은 구멍한 빛이 상호 간섭에 의해 퍼지는 현상으로 조리개 f16 이상에서 자주 발생한다)으로 인하여 이미지 성능이 저하 가능성도 좀 있는 편이다. 이에 대해서는 별도의 포스팅으로 정리해 보자.


▶ 참고> <이종교배 가이드 VI> 수동 초점 맞추기 2 - 과초점 거리 ( Hyperfocal distance)    http://surplusperson.tistory.com/206




 이왕 시작한 수다 판이니 한걸음 더 들어가 보자.


 앞서 피사계 심도가 깊을수록 초점이 맞는 범위(거리)가 증가한다. 피사계 심도를 깊게 하려면 렌즈의 조리개를 조여주어야 하고, 그만큼 초점이 맞는 범위가 증가하므로 초점을 맞추기 수월해진다. 그리고 광각렌즈가 망원렌즈에 비해 동일한 조리개 값에서 상대적으로 깊은 심도를 가진다. (즉 동일한 조리개 값이라하여도 망원 화각일 수록 심도는 얕아지고, 광각일수록 심도는 깊어진다) 따라서 수동 초점에 익숙하지 않은 경우에는 표준 렌즈 50mm 보다. 35mm 렌즈가 더 수동 조작으로 초점을 맞추기 용이하다. 28mm나 35mm 정도의 광각 렌즈에서 어느 정도 조리개를 조인 상태에서 수동 초점으로 적응을 시작한다면 그렇게 어렵고 불편하게만 느껴지진 않을 것이라 생각한다.


 대구경의 밝은 표준렌즈나 85mm 이상의 망원 화각의 렌즈를 결합하고, 인물에 집중한 이미지 연출 아웃포커싱을 위해 조리개를 활짝 열고 얕은 심도로 아이들의 역동적인 모습을 촬영하려 한다면 이는 정말 난감하고 어려울 수 밖에 없다. 적당히 조리개를 조인다면 난이도는 좀 줄어든다.(이로인한 노출의 부족(셔트 스피드 감조)을 보충하기 위하여 ISO 감도 조정이 필요하다)


디지털 카메라에서 고감도 촬영 시에 입자가 거칠어지고 노이즈가 심해지는 것은 사실이다. 하지만 최근의 디지털 카메라에서는 고감도 노이즈 억제가 탁월하기도 하려니와 입자가 거칠어 지는 것은 대형 프린트하는 등의 고해상도를 요구하는 경우에만 문제가 된다. 상업적이나 전문적인 촬영 이외에는 일반적인 용도에서는 큰 문제가 없다. 따라서 일반적인 사용자의 경우 고감도 촬영에 부정적일 이유는 없다. 고감도 촬영으로 인해 빠른 셔트 스피디와 조리개를 조일 수 있으므로 잃는 것보다 얻는 것이 더 많다. 선명한 초점의 사진을 원한다면 일반적인 조건하에서 셔트 스피드를 1/125 이상을 확보하는 것이 유리하다. 빠르게 이동하는 파사체 등은 더 높은 셔터 스피드를 요한다.


얕은 심도로 촬영 시 피사체의 초점을 맞춘 후에는 구도 등을 위해 움직이는 경우에도 미세한 차이 발생으로 초점이 안맞게 되는 경우도 흔하다. 삼각대를 사용하거나, 벽에 기대는 등의 안정적인 촬영 자세를 취할 수 있도록 하고, 카메라의 셔트를 누르는 동작에서도 미동이 발생하므로 견고한 파지 또한 필요하다.


두서 없는 글(준비했던 자료도 많지만, 글이 길어지니 정리가 쉽지않고 저질 체력 탓에 장문은 쉽지않다. 용두사미의 꼴이라 씁쓸하다)이 되었지만, 선명한 초점의 이미지 결과물을 얻기 위한 내용을 정리하면


  • 조리개를 조여서 일정 수준 이상의 심도를 확보하자.(움직이는 파사체의 경우, 존 포커싱 Zone Focusing을 활용하여 미리 움직임을 예측하여 촬영하자)
  • 35mm>50mm>85mm> 105mm 화각 또는 광각>표준>망원의 순서로 수동초점 맞추기에 적응해 보자.
  • 디지털 카메라의 MF를 돕는 기능(MF 어시스턴스, 피킹 기능과 확대기능)의 활용하자.
  • 촬영시, 흔들림 등의 미동 발생 등으로 인하여 초점이 흐려지는 것을 방지를 위하여 셔트속도를 일정 이상 속도(1/60 또는 1/125sec 이상)를 확보하고 견고한 카메라 파지와 안정된 자세를 취하자. (삼각대, 소프트 버픈 등 보조장비의 도움을 받을 수도 있다)


사실 이런 모든 방법을 동원하고, 어느 정도 수동 초점에 익숙해진다해도 최근의 고성능 AF 속도를 따라잡는 것은 불가능에 가깝다. 하지만, 속도/스피드가 모든 것에 우선하는 가치가 아니 듯, 수동 초점만의 여유로운 매력과 이에 대한 관심은 앞으로도 계속 되리라 생각한다.



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6 Comments
  • 고산준령 2018.03.15 01:13 신고 밝은 렌즈의 실질적 효용성에 관해 웹서핑 하다가 우연치 않게 여길 알게 돼서 그 내용의 전문성과 진지함에 반해서 즐겨찾기 해 놓고 가끔 들리는 사람입니다. 엊그제 수동렌즈를 잠깐 써 본후 수동렌즈의 촛점 맞추기에 큰 관심이 가서 들렀다가 한 가지 좀 이상한 부분이 있어서요. 렌즈 사진 네번째의 존포커싱 영역이 2.5~4.5m 라고 설명해 놓으셨는데 제 판단으론 대략 1.8~10m 같아 보입니다. 맞는지 확인 좀 해 주시면 수동렌즈에 표기된 다소 생소한 스케일을 읽고자 하는 제 노력에 굉장한 도움을 주시는 겁니다. 아니 이 포스팅 자체가 이미 큰 도움이었습니다. 대단히 고맙습니다.
  • Favicon of http://surplusperson.tistory.com BlogIcon 잉여로운 삶을 사는 산들 산들 2018.03.15 01:27 신고 반갑습니다. 댓글로 알려주신 내용이 맞습니다. 본문의 내용에서 알려주신 부분으로 고쳐두겠습니다.
    친절하게 알려주셔서 감사합니다. 그리고 앞으로도 자주 찾아주세요. ^^;
  • 고산준령 2018.03.15 10:43 신고 안녕하세요 ? 피사체 심도도 8.2m 로 수정해 주심이 본 포스트를 읽는 다른 분들한테도 혼란을 주지 않을 것 같습니다 ^*
    전 산행을 무척 좋아해서 자주 산에 가는 편이고 산행시 매번 빠짐없이 카메라도 가져 갑니다. 헌데 좀처럼 사진 실력은 늘지 않는것 같습니다. 해서 요 얼마전 부터는 촬영 스킬보다는 차라리 누군가의 표현대로 "사진은 구도다"라는 말에 공감이 가 구도를 염두에 둔채 뷰파인더를 들여다 보고 셔터를 누르지만 것 조차두 결코 쉽지 않네요 ㅋㅎ
    그런 제가 주제 파악도 못허구 불과 며칠전 수동렌즈를 빌려서 반나절 사용해 봤습니다. 보이그랜더 17.5mm f 0.95 였죠.
    엄청 무겁고 (더군다나 산행용으로는 더욱더) MF도 적응 안 되는데다가 조리개 값 조차도 바디에 표시가 되지 않아 도저히 내가 넘 볼 렌즈는 아니구나 지금 갖고 있는 루믹스 라이카 15mm f1.7 로도 충분히 제 기능을 구현시키지도 못하는 판국에... 이렇게 생각하고 다신 언감생심 보이그랜더는 생각조차 말자라고 결론 냈습니다. 헌데 묘하게도 매일밤 잠자리에 들면 그 렌즈가 자꾸 계속 생각이 나는 겁니다. 렌즈의 커다란 눈망울, 그 무게감과 금속의 촉감, 촛점링의 조작감과 파인더를 통해 보이던 이미지의 변화등등이 주는 느낌이 자꾸 떠올라 미치겠습니다 ㅋㅋㅎ 촬영 결과물과는 상관없이 촬영자체를 즐길수 있는 것도 그리 나쁘지 않겠다는 생각마저 들게 하는군요. 중학교때 갖고 놀던 캐논 SLR의 아련한 기억도 떠오르고 확실히 수동조작만의 손맛이 있는것 같습니다. 여튼 님 덕분에 수동렌즈에 표기된 거의 몰랐던 심도거리계에 관해 이젠 어느 정도 알게 되어서 무척 기쁩니다. 다시 한번 진심으로 감사드립니다.
  • Favicon of http://surplusperson.tistory.com BlogIcon 잉여로운 삶을 사는 산들 산들 2018.03.15 11:26 신고 제가 주의깊게 살피지 못했네요^^; 덕분에 잘못된 부분을 하나하나 바로 잡습니다.
    저도 MF 렌즈를 주로 사용합니다. 스스로를 평해보면 촬영된 결과물 보다는 촬영 과정이나 행위를 더 즐기는 편이 아닐까 싶습니다.

    친절한 댓글 감사합니다.
  • 동동 2018.05.11 23:52 신고 이것저것 검색해서 공부하다 보면 결국 산들산들님 블로그에 들어오게 되는것 같습니다. 이렇게까지 체계적이고 친절하게 설명이 되어있는 자료를 찾기가 쉽지 않습니다. 항상 많이 배워갑니다. 감사드립니다!
  • Favicon of http://surplusperson.tistory.com BlogIcon 잉여로운 삶을 사는 산들 산들 2018.05.12 11:09 신고 조금이라도 도움이 되셨다면 다행입니다. 그리고 따듯한 댓글도 감사합니다. ^^;
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